Come iniziare a investire: i cinque passi prima del primo euro

"Dovrei investire." Ci pensi da mesi, magari da anni. Poi apri Instagram o un altro social, vedi trenta nomi che non conosci e la parola "profilo di rischio", e chiudi tutto. Oppure fai il contrario: chiedi a un amico cosa ha comprato lui e segui le sue scelte.

Il problema non è che investire sia difficile, è che quasi tutti partono dal prodotto — cosa compro — quando invece sono i passi che vengono prima a decidere se quella scelta ha senso. Messi in fila sono cinque, e nessuno richiede competenze tecniche.

Una premessa che vale tutto il resto: tenere i soldi fermi sul conto non è una scelta neutra. Ti può sembrare che il saldo non scenda, ma l'inflazione consuma il tuo potere d'acquisto anno dopo anno, e quello che quei soldi comprano oggi non lo compreranno domani. È un prezzo che paghi comunque, solo che non lo vedi passare.

Passo 1. Metti al sicuro il presente

Un investimento lo reggi solo se hai da parte qualcosa per gli imprevisti come l'auto che si rompe, una spesa medica, un mese senza entrate.

Quella riserva la Banca d'Italia la chiama fondo emergenze, e la definisce come denaro messo via ogni mese, quindi non una cifra da avere già prima di poter cominciare, ma un versamento regolare su un conto separato che non viene toccato. Ed è per questo che puoi iniziare questo mese, invece di rimandare a quando avrai raggiunto un traguardo.

Finché quel cuscinetto è sottile, il primo imprevisto ti costringe a vendere nel momento peggiore. Non vuol dire aspettare di averlo pieno per iniziare, ma che finché è piccolo restano piccoli anche gli importi che ha senso vincolare. Tutti i consigli del tipo "resta investito e non guardare i grafici" funzionano solo per chi ha da parte i soldi per non dover vendere.

Stessa logica per i debiti costosi: quel tasso è un costo certo, mentre il rendimento di un investimento è incerto. Prima di investire, chiedi quanto costerebbe chiudere il finanziamento in anticipo — un indennizzo può esserci, ma il confronto va fatto.

Passo 2. Rispondi a una domanda sola: quando mi servono?

Non "quanto rende", non "cosa compro". Quando mi servono questi soldi. È la domanda che ordina tutto, e la risposta divide il denaro in tre gruppi.

Soldi che potrebbero servirti domani: restano liquidi, e non si investono.

Soldi che ti serviranno entro uno o due anni — un'auto, un corso, un anticipo: non è il posto giusto per il rischio, perché se il mercato scende proprio in quel mese ti trovi con meno soldi nel momento in cui ti servono.

Soldi che non ti serviranno per molti anni: più lungo è il tempo che hai davanti, più senso ha investirli.

La ragione ha un nome, interesse composto. Se lasci dentro i rendimenti invece di incassarli l'anno dopo rendono anche loro, e un esempio della Banca d'Italia rende visibile la differenza: diecimila euro al 5% all'anno per quarant'anni diventano oltre settantamila euro se i rendimenti restano dentro, e solo trentamila se li ritiri ogni anno. Stesso capitale, stesso tasso, stesso tempo: cambia solo se li lasci lavorare.

Il che riguarda soprattutto chi comincia tardi, perché ogni anno che passa è un anno in meno davanti. È la ragione per cui la Banca d'Italia invita a cominciare presto, anche con piccole somme.

Passo 3. Scopri quanto rischio regge la tua situazione (non quanto ne vuoi)

Il rischio non si elimina, si conosce. E si compone di due cose che vengono confuse continuamente. La capacità è quanto puoi perdere senza compromettere la tua vita, e dipende da quanto guadagni, da quanto hai da parte e da quanti anni ti separano dal momento in cui quei soldi ti serviranno. La disponibilità è quanto sei disposto a sopportare, e dipende dal carattere. La differenza pratica è che la disponibilità puoi negoziarla con te stesso, la capacità no.

C'è poi un fatto che la CONSOB, l'autorità che vigila sui mercati, mette per iscritto: la percezione del rischio cambia dopo un risultato. Dopo un guadagno diventiamo più disposti a rischiare, dopo una perdita troppo prudenti oppure impazienti di recuperare. Quindi il momento in cui rispondi alle domande sul rischio non è neutro. E dalla stessa autorità: «il consiglio di amici, parenti o conoscenti non basta. Ciò che appare accettabile per altri può non esserlo per noi.»

E qui c'è un diritto che quasi nessuno conosce, perché dipende da cosa stai facendo. Se un intermediario — la banca o la persona attraverso cui compri — ti dà un consiglio, o gestisce lui il tuo portafoglio, per legge deve raccogliere tre informazioni: la tua conoscenza dello strumento, la tua situazione finanziaria compresa la capacità di sostenere perdite, e i tuoi obiettivi compresa la tolleranza al rischio. Se invece compri per conto tuo deve chiederti solo la prima, e se si limita a eseguire l'ordine su strumenti non complessi, a certe condizioni, non è obbligato a chiederti niente.

Quindi sei più protetto quando qualcuno ti consiglia che quando decidi da solo, e se compri in autonomia quanto puoi permetterti di perdere lo stabilisci tu. Un aiuto sui fondi sta nel documento informativo, perché ogni fondo porta un indicatore di rischio su scala da 1 a 7 che non dice quanto puoi perdere tu ma quanto è rischioso il prodotto.

L'altro strumento per controllare il rischio è la diversificazione, su quattro livelli: fra titoli, fra settori, fra aree geografiche, fra tipi di investimento. Se tutto quello che hai dipende dalla stessa cosa, dipendi da quella cosa.

Passo 4. Guarda i costi prima del rendimento

È il passo che quasi tutti saltano, ed è quello con il vantaggio più grande dato che, a parità di quello che compri, il costo è la sola cosa che sai in anticipo e con certezza. Il rendimento è una speranza mentre il costo è scritto nel contratto.

E non agisce una volta sola, si prende la sua parte ogni anno, anche su quello che quei soldi avrebbero generato dopo. L'esempio è della Banca d'Italia: diecimila euro investiti per vent'anni su un indice che rende il 7% lordo diventano circa 36.500 euro con costi allo 0,3% all'anno, e circa 26.500 euro con costi al 2%. Diecimila euro di differenza, esattamente il capitale di partenza ma sparito nei costi.

Quelle due percentuali sono reali, e si riferiscono ai fondi, cioè al denaro di molte persone investito insieme, di cui tu possiedi delle quote. Il 2% è la media dei fondi azionari italiani, quelli che investono in azioni, mentre lo 0,3% è quella degli ETF azionari nell'Unione europea, i fondi quotati in borsa. La differenza dipende in buona parte da quanto lavoro di selezione c'è dietro, perché dove qualcuno sceglie titolo per titolo si paga di più.

C'è poi un dato che riguarda una scelta che puoi fare, e vale per chi investe in fondi: circa metà del costo non va a chi gestisce i soldi ma a chi ti vende il prodotto. Sui fondi azionari, nelle filiali quella parte costa in media quasi il triplo che sulle piattaforme digitali, ma non è una differenza gratuita, perché in filiale di solito è compresa la consulenza. I costi si confrontano a parità di servizio.

E quella metà nel documento informativo di solito non la trovi come voce a sé, perché sta dentro i costi di gestione. Il numero da cercare è proprio quello, la commissione di gestione, che paghi ogni anno e non vedi mai perché viene già scalata dal valore delle quote.

Passo 5. Comincia piccolo, regolare e automatico

Per chi comincia, il trucco non sta nell'indovinare il momento giusto ma nel toglierlo di mezzo. E il modo per farlo si chiama piano di accumulo, o PAC, che non è un prodotto da cercare in un listino ma un modo diverso di fare un investimento.

Con il PAC versi una cifra fissa a scadenze fisse e compri sempre — quando i prezzi sono alti compri meno quote, quando sono bassi ne compri più. Il vantaggio è doppio. Uno è tecnico, perché distribuendo gli acquisti nel tempo il prezzo medio non dipende da un singolo giorno, ed è la ragione per cui la Banca d'Italia indica i piani di accumulo come particolarmente adatti agli investimenti più soggetti a oscillazioni, come le azioni. L'altro è psicologico, perché non devi decidere niente ogni mese e quindi non smetti al primo mese brutto. Se però hai già una somma da parte, il rovescio è che investire a rate lascia per mesi sul conto dei soldi che nel frattempo rendono poco o niente.

Sulla cifra, pensa in piccolo: cento euro al mese sono più sostenibili di una decisione rimandata finché non avrai "abbastanza".

E c'è una cosa che chi vende un piano di accumulo non racconta mai, mentre la Banca d'Italia sì: a parità di fondo, un piano di accumulo può costare più di un versamento unico. Nei suoi esempi la commissione di ingresso arriva al 2% contro l'1,5%, c'è un costo fisso su ogni rata che sul versamento unico non esiste, e quelle commissioni possono essere chieste in anticipo, in buona parte già sulla prima: con la prima rata, scrive Banca d'Italia, starai praticamente pagando le commissioni e investendo ben poco.

Da qui la domanda da fare prima di firmare: le commissioni di ingresso sono distribuite in modo lineare su tutte le rate? Se non lo sono e interrompi dopo un anno, quei costi diventano una percentuale enorme del poco che hai investito.

Una voce che non sta nel prodotto

Gli investimenti vengono depositati su un conto titoli, e quel conto ha costi propri che non compaiono nel documento informativo del prodotto ma erodono comunque il rendimento. Da farsi elencare per iscritto prima di firmare: custodia dei titoli, eventuali minimi operativi, costi di inattività, commissioni sull'incasso di cedole e dividendi.

E se alla fine dei cinque passi la risposta alla domanda "quando mi servono questi soldi" è ancora "non lo so", la cosa utile non è aprire un conto, è tornare al passo 2.